برندهای پایدار در هفته مد پاریس – WWD

پایداری ممکن است کلیدواژه فصل باشد، اما تعداد انگشت شماری از برندها و طراحان نوظهور واقعاً آن را در کسب و کارهای جوان خود جای داده اند.

آلفونس مایترپیر گفت: «این نباید یک بحث باشد یا نباید چیزی باشد که باید درباره آن فکر کنیم. «در واقع راه‌اندازی یک برند و مراقبت نکردن از پایداری جرم است، بنابراین برای ما کاملاً عادی است.» او در اولین روز از هفته مد نمایشی ارائه کرد، در حالی که سایر برندهای جوان و پایدار از جمله بنجامین بنمویال و کوین ژرمنیه نیز در طول هفته نمایش های باند فرودگاه را برپا کردند.

در اینجا هفت برند امیدوارکننده را که در هفته مد پاریس ارائه کرده‌اند، معرفی می‌کنیم.

شهروند بین المللی

مجموعه هوشمند آننیکا تیباندو، طراح کانادایی مستقر در برلین، پایداری و معنویت را با لباس هایی ترکیب می کند که کریستال های چاکرا را در سراسر لباس ادغام می کند. اگر حیله‌گر به نظر می‌رسد، به این شکل خوانده نمی‌شود، با مهره‌های ظریفی که جلوی پیراهن بنددار را به هم می‌کشند و در عین حال لبه‌ای غیرمنتظره به آن می‌دهند. همه چیز در مورد تعادل در دنیای تیباندو است، با دامن‌ها و کت‌هایی که تیز به نظر می‌رسند، اما انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسند، در حالی که تاثیرات کیمونو روی تاپ‌ها و کت‌های آستین‌ها باعث حرکت بیشتر می‌شود.

قطعات ساده با خطوط هندسی، برش های استراتژیک و اشکال غیرمنتظره جزئیات دارند. جزئیات پنهان در پیراهن‌های ابریشمی به حجم می‌افزایند، و هشت ضربه – یکی دیگر از نشانه‌های چاکرا – جزئیات طراحی اضافه‌شده‌ای است که یک کت شلوار ساده را بالا می‌برد.

تیباندو به اندازه تکنیکش در مورد منابع خود دقیق است. او از نایلون سلولز بازیافت شده، پنبه ارگانیک و ابریشم مزارع احیا کننده در اجناس خود استفاده می کند و به عنوان طرفدار شفافیت کامل، تمام کارخانه هایی را که با آنها کار می کند و گواهینامه های آنها را فهرست می کند. احتمالاً با تمام سؤالاتم آنها را آزار می دهم، اما فهرستی بسیار دست و پاگیر را مرور می کنم.» او الزامات خاص خود را دارد و خاطرنشان می کند که گواهینامه های رقابتی می تواند گیج کننده باشد. من می‌خواهم تا آنجا که ممکن است، اطلاعاتی را در مورد اینکه آنها از کجا منبع می‌گیرند، تا مزارع به دست بیاورم.»

تیباندو همچنین با انتقال نام تجاری خود از مستقیم به مصرف کننده به خرده فروشی IRL، نگاه تازه ای به رشد دارد. «پایدار واژه‌ای است که بیش از حد استفاده می‌شود. باید راه دیگری وجود داشته باشد، یک راه ثابت و تدریجی. من نمی خواهم هر سال پیشی بگیرد، پیشی بگیرد، پیشی بگیرد. من نمی خواهم یک ترند باشم. من فکر می‌کنم که یک رشد تدریجی و آهسته و یک جریان کسب‌وکار سالم راهی برای انجام آن است.»

این مجموعه همچنین فصل به فصل پرفروش‌ها را حفظ خواهد کرد. من فکر می‌کنم وقتی شما شبح‌ها و شکل‌های زیبا خلق می‌کنید، آن‌ها می‌توانند عمر طولانی داشته باشند.»

نانوشکا

برای ساندرا ساندور، لمس انسان چیزی است که به خلقی می‌دهد که «روح از طریق ماده بدرخشد»، همانطور که او در یک قرار نمایشگاه برای مجموعه بهاری نانوشکا توضیح داد.

سندور همچنان به سمت یک جهت جنسیتی حرکت می‌کرد و شبحی را ارائه می‌کرد که به آرامی از کمر در سراسر تخته در یک پالت خاکی با رنگ بنفش، آبی یا زرد شربتی زنده می‌شد.

بافته‌شده در سراسر عرضه گسترده، نشانه‌هایی به ریشه مجارستانی این برند در نقوش چاپ چوبی بود، اما همچنین منسوجاتی با دستی جالب، مانند بافتنی ابریشمی-ویسکوز نازک که شبیه به روز رسانی کتانی خام پیچیده و نه به ذکر آسان‌تر به نظر می‌رسید.

مثل همیشه، طرح های این برند با تمایل به کاهش تأثیر تولیدشان پشتوانه شده است. جدید این فصل، قطعات چرمی دوخته شده بود – بیشتر در سمت لباس مردانه – که از چرم آلت Okobor داخلی آنها ساخته شده و با “چرم بازسازی شده”، ماده ای که از پردازش برش های چرمی به دست می آید، ساخته شده است.

و مطابق با این تمایل برای منطقی بودن در همه چیز، مدیر اجرایی، پیتر بالداستی، گفت که این برند از ارائه رسمی‌تر برای کاهش بار خود اجتناب کرده است، زیرا تلاش می‌کنند به دلیل ترکیبی از عوامل به «تأخیرهای وحشتناک زنجیره تأمین» برسند. از جمله بیماری همه گیر و بی ثباتی ژئوپلیتیکی.

او همچنان به احتیاط خود ادامه می دهد، زیرا نگرانی ها در مورد افزایش قیمت انرژی در اروپا، به ویژه در مجارستان، کشوری که قبلا “در سمت اشتباه پرده آهنین قرار داشت” با سیستم انرژی ساخته شده برای اتصال به سیستم بلوک شوروی سابق و در نتیجه به شدت افزایش می یابد. وابسته به واردات نفت روسیه است.

من در حال آماده کردن شرکت و تمام گروه پیشتاز هستم [brands] بسیار مراقب باشید ما بدبین نیستیم، اما هنوز ثابت نشده است که چگونه هزینه‌های اختیاری در ماه‌های آینده تغییر می‌کند، او توضیح داد که تابستان به‌طور باورنکردنی خوب و موفق بوده است.

با این حال، این برند اخیراً اولین فروشگاه چینی خود را در شانگهای افتتاح کرده است، در هفته های آینده افتتاحیه ای در چنگدو دارد و به مکان هایی در پاریس چشم دوخته است.

فکر کن

طراحی دو نفره الکس پو و درک چنگ اسباب بازی با ایده های مردانه در مجموعه ای ظریف و متضاد در این فصل. کدهای کلاسیک دانشگاهی و Y2K Americana با نقوش طلسم سنتی تیم فوتبال که به‌عنوان یک مرد دریایی و دلفین در هم تنیده به جای جنگجوی تهاجمی سنتی روی تی‌شرت‌های برش‌خورده به تصویر کشیده شده است، اصلاح شده‌اند. جین با یک تکنیک منحصربفرد قیچی و بافندگی بازسازی شده است که حجم و انحنا را به بدن می‌افزاید، با پوسته‌های ریز روی شلوار جین و لباس‌ها در این مجموعه جنسیتی سیال.

این برند مستقر در چین به شدت روی توسعه نساجی کار کرده است و پارچه‌های مرده و پارچه‌های تولیدی کارخانه‌ها را تامین می‌کند. آنها ضایعات پنبه را با کار مجدد آنها به نوارهای نازک تغییر می دهند، که سپس با دست بافتنی رویایی روی ژاکت، لباس و دامن می سازند. در جاهای دیگر اندکی ساختار نامتعارف در هودی‌ها با نوارهای جین یا بریدگی در دامن‌های سبک روی شلوار دیده می‌شود.

چنگ شفاف است که این برند هنوز به طور کامل پایدار نیست، اما خاطرنشان کرد که آنها به کار بر روی تکنیک‌هایی برای استفاده مجدد از پارچه‌های باطله ادامه می‌دهند. او گفت: “ما واقعاً در تلاش هستیم تا این ایده را پیش ببریم و همچنان به آن ادامه خواهیم داد.”

نمونه های اولیه

لورا بهم، طراح کد، قبل از شروع نمایش هفته مد آنها گفت: “هیچ چیز جدیدی در این مجموعه وجود ندارد، هرگز.” بهم و کدنویس Callum Pidgeon با اثبات اینکه تغییر کاربری فقط برای لباس نیست، یک راه پله آپارتمان را به باند فرودگاه تبدیل کردند. در حالی که مهمانان روی کاناپه‌ها می‌نشستند، مدل‌ها در سالن بالا و پایین رژه می‌رفتند و بهام در طول نمایش روی شلوار جین با نشانگر خط می‌نوشت.

پیجون گفت: «ما دوست داریم آیتم‌ها را برداریم و آن‌ها را تا جایی که می‌توانیم رمزگشایی کنیم و به چیزهای دیگر تبدیل کنیم. بخوانید: ملحفه. کتانی‌های «پونی کوچولوی من» و منچستر یونایتد به عنوان لباس‌های کوکتل و لباس‌های ژولیده زندگی دومی پیدا می‌کنند، در حالی که جین، لباس‌های ورزشی و شورت دوچرخه‌ها همگی به شکل‌ها و ترکیب‌های غیرمنتظره‌ای بر اساس پارچه‌ها و نه بر اساس الگو ساخته می‌شوند.

این دو در Vetements دندان‌های خود را بریده‌اند، و زیبایی‌شناسی آوانگارد آن‌ها ادعاهای مد را مسخره می‌کند. لباس‌های بدن رنگارنگ با بریدگی‌های استراتژیک و ظاهر عروسکی آسیب‌دیده با بازی «دختر باربی» در پس‌زمینه منطقی هستند، اما کت‌های استتاری و مختصات اسپرت در خارج از یک دایره خاص، وسعت بیشتری خواهند داشت.

برای این منظور، برند «پک های پروتو» را نیز توسعه داده است، مفهومی منحصر به فرد از کتابچه های راهنما و الگوهای خیاطی، بنابراین هرکسی می تواند ظاهری بدون مهارت حرفه ای برای قطعات کاربردی تر ایجاد کند.

کریستوفر هال

برای مجموعه سوم خود، طراح جوان اتریشی به سفرهای لوکس و راحتی دنج نگاه می کرد تا مجموعه ای از اقلام را ایجاد کند که احساس مجلل و آرامش داشته باشند. او با استفاده از چاپ های گرافیکی که هوای جسارت را به راحتی او می بخشد، این قطعات اصلی را بالا می برد.

Rumpf با deadstock کار می کند، برش ها و مواد بازیافتی را تغییر کاربری می دهد، از جمله مش. پیراهن‌های نرم از ایده گذراندن روز در کنار استخر هتل سرچشمه می‌گیرند، اما برای ساختار و تنظیم از کمر بسته می‌شوند.

این استفاده رامف از چاپ است که بسیار جذاب است. در این فصل او با یک برنامه هوش مصنوعی کار کرد تا الگوهایی را در مورد آنچه که به عنوان احساسات خاص تفسیر می شود، ایجاد کند، که به نظر می رسد آینده نگرانه است، اما بسیار مربوط به حال است. با این حال، او این احساسات رمزگذاری شده توسط کامپیوتر را با لمس قدیمی خود در شبکه ترکیب می کند و لایه های رنگی غنی ایجاد می کند که فراتر از دوره هاست. لباس‌هایی که بدن را در آغوش می‌گیرند، ابعاد جدیدی به خود می‌گیرند، در حالی که سایر طرح‌ها در کت و شلوارهای ابریشمی گشاد یا لباس‌های شیک با درپوش کار می‌شوند.

گلم کنار استخر دوباره به رنگ مخملی تجسم شده است، در حالی که پیراهن‌های نخی جادار به یکی از پرفروش‌ترین برندهای جوان تبدیل شده‌اند.

سونیا کاراسکو

سونیا کاراسکو مجموعه خود را “با زن در مرکز” خلق کرد. این مفهوم پایه رویداد او در هفته مد پاریس بود که بخشی از هنر پرفورمنس و بخشی ارائه بود. طراح شلوارهای اکسپوز را با لباس‌های بلند در کنار هم قرار داده است. او با عنوان «رابطه و صنایع دستی» می‌خواست تمام مراحل آماده‌شدن را در بر بگیرد، زنان را در هر مرحله نشان دهد و نشان دهد که آنچه رابطهی در نظر گرفته می‌شود با ظاهر محافظه‌کارانه‌تر تضادی ندارد.

شلوارهای چهارخانه به شکل کتانی با ژاکت‌های برش خورده ساخته می‌شدند، جین به عقب پوشیده می‌شد و کت‌های کتانی برای تمرکز روی یقه‌ها بریده می‌شدند، در حالی که لباس‌ها از پنبه‌های سفید ترد ملایم بودند. او همچنین با ماکرامه کار می کند که به دقت در سراسر مجموعه به عنوان پلی بین دو افراطی قرار داده شده است.

این طراح که قبلاً در الکساندر مک کوئین و سلین کار می کرد، گفت: «گزینه B برای استفاده از پارچه های پایدار وجود ندارد. او از همان ابتدا این اخلاق را در برندی که برای اولین بار در پاریس ارائه شد، ادغام کرد. ما باید به روش دیگری کار کنیم و من می‌خواهم نشان دهم که می‌توان مد را به محترمانه‌ترین و مسئولانه‌ترین شکل انجام داد.» پارچه‌ها از چوب، پنبه ارگانیک و جین و همچنین مواد بازیافتی تهیه می‌شوند.

آن ایزابلا

آن ایزابل راسموسن به کاوش در نوار به عنوان قلمرو خلاق خود ادامه می دهد. این طراح مقیم برلین و با چرخش‌های جدید در زیبایی‌شناسی او-آرتی خود برای دومین بار در پاریس بازگشت، و از آثار برجسته‌های هنری جولیو لوپارک و فرانسیسکو سوبرینو سرنخ‌هایی گرفت.

راسموسن بار دیگر به سراغ کمد لباسی که “عملی با مقدار مشخصی دمدمی” است، به استفاده از نقوش تاب دار روی پارچه جین و دیگر منسوجات بافته شده برش خورده به اشکال مد روز ادامه داد که نوستالژی عصر فضایی امروزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

اما این لباس بافتنی او است که واقعاً التماس برای نگاه دقیق تر است. نه تنها به صورت پایدار تولید می‌شود و با استفاده از مواد دارای گواهی GOTS و deadstock تولید می‌شود، بلکه راسموسن در برون‌یابی ایده نوار به ساختارهای سه‌بعدی مهارت دارد.

نمونه موردی: یک پیراهن یقه‌دار که به نظر می‌رسد راه‌راه‌ها در اطراف ردیفی از دکمه‌ها موج می‌زنند، و کل قطعه را به نسخه‌ای پوشیدنی از هنر جنبشی پارک تبدیل می‌کند، یا یقه‌ای که به پیچ و خم سوبرینو از ساختارهای کوچک تبدیل می‌شود.