با این حال، آیریس ون هرپن بود که پانزدهمین سالگرد برند خود را جشن گرفت و برای اولین بار در دو سال گذشته به یک برنامه زنده بازگشت. ارتباط نیز در قلب کار او قرار دارد، اما موضوع او گذشته و آینده است: چگونه هنر قدیمی مد را در نظر بگیرید و آن را به فردا مرتبط کنید. چگونه نقطه تطابق بین طبیعت و فناوری را پیدا می کنید.
با این حال، در دنیای افراط‌های فزاینده، جایی که حقیقت مفهومی قابل تغییر است و بحران کم‌کم عادی به نظر می‌رسد، آن زمان عملاً عجیب به نظر می‌رسد: یک اثر موزه‌ای، از چند جهت.
گفتگو! دوست داشته باشید که این در واقع نوعی پیشنهاد رادیکال است. (به هر حال، رادیکال‌تر از سینه‌های برهنه‌ای که آقای رزبری در سرتاسر برنامه‌اش می‌پاشید، که در این مرحله هم پیش پا افتاده و هم بی‌عیب به نظر می‌رسند.) و باید از جایی شروع شود.
او به زبان بومی کاملاً متفاوت از هر طراح دیگری کار می‌کند و با ابزارهای کاملاً متفاوتی از جمله چاپگرهای سه بعدی و برش‌های لیزری کار می‌کند، بنابراین لباس‌هایش شبیه لباس‌ها (بیشتر) و همچنین شکل‌های حیاتی ارگانیک به نظر می‌رسند: پروانه‌ها و تله‌های مگس زهره که رشته‌هایی را بیرون می‌کشند. لرزیدن و بال زدن در اطراف بدن با نسیم یک حرکت، آمیخته با تیره ای از اساطیر باستان، با چهره هایی که در نوارهای سه بعدی روی کت ها و لباس ها بیرون زده اند تا با کنجکاوی و شگفتی به اطراف نگاه کنند. آنها فیزیک لباس را بازنویسی می کنند و بدن را بدون پاک کردن دوباره تصور می کنند، نه به شیوه ای کارتونی بلکه کاملاً متقاعد کننده.
پاسخ‌های احتمالی زیادی برای این سوال وجود دارد، اگرچه تعداد کمی از آنها احتمالاً به مد مربوط می‌شوند. واقعیت مدت ها پیش به عنوان منبع شگفتی همیشگی از کمد لباس ها پیشی گرفت.
پاریس – الان چه چیز تکان دهنده است؟
او به‌طور فزاینده‌ای از آن برای گسترش تعریف و اخلاق مد استفاده می‌کند و آن را به سنت‌های صنایع دستی جهانی مرتبط می‌کند – در این فصل از طریق کار هنرمند اوکراینی اولسیا تروفیمنکو، که طرح‌هایش ترکیبی از تکنیک‌های کلاسیک دوخت متقاطع و نقاشی است. با شروع با «درخت زندگی» خانم تروفیمنکو، خانم چیوری آنها را به معنای واقعی کلمه در طرح‌های خود بافته و آنها را در لباس‌های زنانه و کت‌های حمام قنداق، کت و شلوارهای دامن جعبه‌ای و لباس‌های مجلسی توری بانوی مانور جاسازی کرد.
آن آزمایشگاه طراح حتی در کوتور، از محدودیت های تجاری رها شد، زیرا به سفارش افراد معدودی ساخته شده است.
پس الان چه چیز تکان دهنده است؟ دانیل روزبری، مدیر خلاق Schiaparelli، پاسخی داشت: «چیزهای زیبا». گاهی اوقات، در مواجهه با عوامل بیرونی طاقت‌فرسا و ظلم‌های بی‌امان، او پیشنهاد می‌کرد، کافی است با لذت خیره شوید. برای ارائه یادآوری توانایی رویاپردازی. حتی اگر کمی بیش از حد باد شده باشد. این در مورد لباس روز نیست عزیزم.
حتی اگر مانند پرها، تزیینات و دیامانت های عجیب و غریب Giambattista Valli، که به نظر می رسید لباس الویس و پریسیلا پریسلی را برای یک جشن جشن دهه 1960 در ویلا بورگزه در رم تداعی می کند، این بیان گاهی اوقات کمی بیش از حد کف می کند.
اگر ماری آنتوانت لباس چوپان را با فولکلور در Le Petit Trianon و خودپسندی را با تقسیم قدرت عوض می کرد، این همان چیزی بود که او می پوشید. رنگ ها ظریف بودند (اکرو، سفید، سیاه، مقداری قرمز) و همینطور پیشنهاد. که باعث نمی شود آن را کمتر برجسته کند، یا نتایج را کمتر زیبا کند.
در واقع، ماریا گرازیا چیوری در پیش نمایشی قبل از نمایش دیور خود گفت: «مد این فرصت عالی را دارد تا بین مردم پل بسازد و از یکدیگر حمایت کند و به هم متصل و باز باشد. این یک پلت فرم بزرگ است و ما باید از آن استفاده کنیم.»
همانطور که اتفاق می افتد، آقای مولیر تمام آتلیه خود را برای تماشای نمایش آورده بود، که در حال تبدیل شدن به چیزی شبیه به یک روند در کوتور است. طراحان تصدیق می کنند که این کار را به تنهایی انجام نمی دهند – zounds. نوع دیگری از توسعه تکان دهنده
چرم‌هایی با لبه‌های خشن، چند پیراهن سفید شفاف (با کاپوت) و در انتها، یک دامن از کمر آویزان شده بود تا دور باسن را بپوشاند، به اندازه‌ای پایین در پشت فرو رفته بود تا تکه‌های دوتایی پایین برهنه در زیر برش لباس بدن نمایان شود. بالای ران پر رو. و شاید راه پیش رو برای خانه ای که میراث آن را سنگین کرده است.
این در مورد کلاهی است که شبیه یک مزرعه کامل گندم طلایی است (اما در واقع پرهای شترمرغ سوخته است). یک کوکتل مخملی سیاه که لاله‌های پر زرق و برق جوانه می‌زند یا زیر طوفان ساتن می‌چرخد. لباسی که تماماً از گردنبندهای جواهری تشکیل شده است. این در مورد دیالوگ است: با طراحان قبلی، مانند کریستین لاکروآ، که برای اولین بار در سال 2013 شیاپارلی را احیا کرد.
او مجموعه‌اش را متا مورفیسم نامید و به متاورس، آخرین علاقه‌مندی مد، و «دگردیسی‌های» اووید، داستان‌های دافنه و نرگس اشاره کرد. نتیجه اثبات مثبتی بود که اگر روزی یک طراح قرار بود ما را از محدودیت های دنیای فیزیکی رها کند و به ما نشان دهد که چگونه در بعد دیجیتالی لباس بپوشیم (جایی که شاید کوتور فقط چیزی برای توده ها نباشد، اما چیزی برای پوشیدن)، این خانم ون هرپن است.
این مجموعه که در فضایی خام که روزی فروشگاه آلایا خواهد بود نشان داده شده است، این مجموعه بر روی لباس بدن ساخته شده است – در لایه‌هایی از ابریشم کشدار و بافتنی، گاهی اوقات در قسمت کمر پیچیده شده با روسری داخلی که به عنوان دامن عمل می‌کند و حاشیه‌های فوق‌العاده آویزان – که روی آن قرار گرفته است. دامن‌های خامه‌ای و کت‌های پیله‌ای «اینجا پناه بگیرید».
و این باعث ایجاد امید برای اتفاقات بعدی می شود. هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی. که شاید واقعاً تکان دهنده ترین چیز از همه باشد.
منبع: https://www.nytimes.com/2022/07/05/fashion/dior-schiaparelli-iris-van-herpen-couture-2022.html
این اعلامیه ای برای نمایشگاهی جدید و همچنین یادآوری این بود که روزی روزگاری لباس ها توانایی گیج کردن را داشتند.
